京都着物研修旅行のしめくくりは、染匠市川株式会社さんです。
工房におじゃまして、伝統的手描き京友禅についてお聞きしてきました。

白生地から出来あがりまで、約１５～２０の工程を必要とする京友禅です。
そのひとつひとつに高度な技術を必要とします。
なかでも、着物の出来を左右する糊置作業では、伝統的な糊糸目にこだわっているそうです。
廉価で出回っているインクジェット加工の商品とは、まさに一線を画する仕上がりでした。
　
下絵描きの作業場で、私達が見つめるなか、職人さんが絹生地に青花で細かく花弁を描きはじめると、みるみるるうちに美しい菊の花が咲きました。
達者な筆さばきは見事です。
その構図は不等辺三角形である事が多く、華道にも通じている、などなど…お話は尽きることなく。
いっぽうでは、長く反物をめぐらし、丁寧に色挿しをする職人さんの仕事ぶりも拝見させていただきました。

社長さんからは、日本画集など、膨大な資料も見せて貰いました。
細かく描き込まれた下絵図案の束に、創意工夫の熱意とご苦労が伝わってきました。

灯やスタッフからは、付下げと訪問着の見分けやその違いの質問が出ました。
一般的には、反物の状態で柄を付けるのが付下、仮絵羽仕立てにしてから柄を付けるのが訪問着となっています。
なので付下は柄が縫い目ではつながっていません。
しかし今では、華やかな付下として作られた着物は、脇の柄がつながっているものも多いそうです。
付下と訪問着の境目は、なくなってきているようです。

日頃着物に携わっていますが、京都の職人さんにお話を聞くことができるのは貴重な体験でした。
皆さんの布を見つめる真摯なまなざしを心に刻みました。
私達は明日からの仕事への意欲を胸に、京都駅で美味しそうなお弁当を選んで新幹線に乗り、京都を後にしました。

海老沢

460年の歴史を持つ京友禅の老舗、「千總」のギャラリーに立ち寄りました。
千總資料館に保管されている、江戸時代～昭和にかけての美術品、染織品、古文書などの膨大なコレクション、資料は約2万点にも上り、450年以上の歴史を物語るその所蔵品を、随時入れ替えて一般に公開しているそうです。

入口は併設されているカフェ「伊右衛門サロン京都」から入り、２階に上がります。
こじんまりとしたギャラリーの入口には、千總の技術を駆使して修復された、江戸時代の小袖が１点展示されていました。
背面の向かって右肩から甕が返され、そこから一筋の滝のように、左下に向かって水が流れている意匠は大胆で、近くで見るとその一筋の流れがいくつかに分けられ、細かな染めがそれぞれに細かく施されていました。
実物の傍らには、千總の技術を集結して修復された部分が写真付で記され、貴重な江戸小袖を心をこめて補修した様子を感じることができました。

３月初旬の展示は、雛祭りにちなんだもので、骨董品のような雛人形、三人官女から従者まで一式が並べられ、数々の小さなお道具のひとつひとつにまで蒔絵が。
着物の展示は、三歳の祝着から、七歳、十三参り、そして振袖…と、女の子の節目を祝う現代京友禅の華やかな衣装が飾られていて、年代の古いきものと対峙してあると、もっと面白そう…などと思いながら、京友禅とはどういうものかを、ゆっくりと見る事ができました。

京都研修を通して、必死に昔ながらの技術を守っていることと、その難しさ伝えてくださる方々の熱い熱い想いを感じました。
技術革新により時の流れは速さを増し、一度進んでしまえば、元に戻すことは困難です。

より早く、と、スピードが求められる時代の中で、手間も時間もかかる技術を守るには、それぞれの伝統工芸に充てられる国からの助成金に頼る現状も垣間見えました。
為す術も見つかりませんが、それを知ることでひとつ持つ事ができた「意識」を、いつも頭の片隅においておきたいと思います。

松田

昨年の冬から輪奈ビロードのコートを愛用しています。
程よく厚みがあって、本当にあたたかくて寒い日に出掛ける時にはかかせません。
輪奈ビロードは、織る際に針金を一緒に織り込み、織り上がった後その針金を抜いてループを作った生地です。
パイル状にする為の極細の針金の製作が難しいことと、工程が複雑な為、現在では長浜でごく僅かしか生産されてないそうです。

今回研修で伺った紫織庵さんでは、切りビロードの技術を復活させて製作していらっしゃるというお話でした。
切りビロードは針金を引き抜く前にパイルを切る優先ビロードと、三層に織った織物の経糸をナイフで切断して毛羽立たせる無線ビロードがあるそうです。
戦後、無線ビロードの技術は一旦消滅してしまったそうですが、復元に成功して製作されているとのことでした。
細かな工程を経て、丹精に作られた作品は、眺めているだけでも優美で豊かな気持ちにさせてくれます。

復活させた切りビロードも、紫織庵さんがやめてしまったらまた途絶えてしまうかもしれないと話されました。
素晴らしい技術が途絶えずに、どうにか続いていってほしいと切に思いました。

徳永

西陣地区にある「渡文」初代渡邉文七氏の店舗兼居宅を改築し、全国の手織物や能装束、西陣織を展示している「織成館」を見学しました。

展示の中でとても印象に残ったのが、植物の櫨（ハゼ）を使った独特の染色方法で染められた糸。
太陽の光があたると色が鮮やかに変化します。中でも【黄櫨染】(こうろぜん・一番下の糸)は太陽光により金茶から赤茶へ変化するため太陽の色を象徴したものとして、平安時代初期より天皇が儀式で着用する袍（ほう）の色として定められていました。
もっとも厳格な禁色だったそうです。
昭和３年、昭和天皇の即位の礼でもこの【黄櫨染】の御袍を着用されています。

天皇側近の少数の人々以外の目に触れる機会がなく、正確な染色方法も一般には知られていないことから、約1200年にわたり幻の染と呼ばれていました。また、難易度の高い染色で、安定して色をだすことは不可能とも言われています。
現在では日本の美意識の集大成ともいえるこの【黄櫨染】を染色作家たちが研究し再現をしています。

写真糸は【黄櫨染】と同じ技法を使いいくつかの色を再現したものです。
現代の私達が見てもその色の変化に「おーっ!」と声をあげずにはいられません。
太陽の光で色が変わる魔法のような布を見て、古代の人々は唯一無二の象徴として尊んだのでしょうか。

田中

普段、帯の仕事に携わっている私にとって、今回の社員研修旅行は大変勉強になりました。
研修の目的で訪問した中で、特に印象的だったのは「織成館」です。
西陣織を見学し、唐織の手織り技法、というものを知りました。刺繍のように浮織した文様で、豪華な能装束や帯に使われていると聞きました。
かつて、180人ほどの職人がいたとされましたが、現在は10人くらいまで減って、大変貴重な織手となっています。

１９世紀頃、フランスのリオンでジャカード式が誕生し、西陣織りの織手の3人が現地に行ってその技術を学び、日本へ持ち帰って、日本独特の繊細な技術を加えました。
それまで3～4人がかりで織られた高機などが、ジャカード式によって1人で織れるようになりました。とは言え、１cmに横糸30本もを使い、その1本1本に色糸を手でからげていく作業には感嘆と敬服を覚えます。
ジャガード式とは、あらかじめ決めたデザインに添って色糸をからげるための横糸を揃えて教えてくれる操作をする、カード式の高機の補助具と理解しましたがいかがでしょうか。

研究を重ねて、現在では世界の業界を魅了する日本の代表的な織物となりましたが、原材料となる絹糸の生産が、日本ではほぼ生産できなくなっている現状や、織り手不足によって、本西陣織の未来は色々な問題をかかえています。
しかし、今回出会った織り手達の姿勢と情熱を、西陣織を愛する私たちが後押しして、この織物が末長く続いていく事を願って止みません。

森